Die Rosen und Fingerhüte waren im letzten Licht des Abends gedämpfte Farbtupfer, und ich wanderte ein wenig ehrfürchtig durch die Stadt Nantucket. Ich hatte noch nie so viele graue Häuser gesehen. Der Begriff „verwitterte graue Abstellgleise“, der häufig verwendet wird, um ihre zurückhaltende Schönheit zu beschreiben, wird ihnen nicht gerecht. Die Häuser von Nantucket scheinen das Wetter zu kennen: Sie waren vertraut mit Regenböen, die vom Atlantik wehen, und dem Nebel, der die Insel regelmäßig einhüllt, mit dem Nordosten des Winters und natürlich strahlenden sonnigen Sommertagen.
Verwinkelte Gassen führten mich an traditionellen Salzbüchsen und hübschen Häusern im frühen Federal-Stil vorbei, die von strengen Dachspaziergängen gekrönt wurden. Auf den Kopfsteinpflasterstraßen sah ich elegante Backsteinvillen mit filigranen Balustradenverzierungen auf den Dächern, prachtvolle Greek-Revival-Häuser mit Säulen und Säulengängen und ein paar extravagante Viktorianer. Es gibt Hunderte von authentischen Häusern aus dem 18. und 19. Jahrhundert in der Stadt, aber das, in das ich mich verliebt habe, als ich die Spitze der Sunset Hill Lane erreicht habe, ist älter als alle. Das Oldest House, wie es genannt wird, wurde 1686 gebaut, nur 27 Jahre nachdem Nantucket Island besiedelt wurde. Mit seinen winzigen diamantverglasten Fenstern und dem riesigen schrägen Dach sah es eher aus wie eine Binnenlade als ein Haus, und an meinem ersten Abend auf Nantucket stand es stoisch auf seinem Hügel, als ein leichter Regen seine Schindeln streichelte.
Ich besuchte Nantucket, Massachusetts, Ende Juni dieses Jahres, aber meine erste Begegnung mit der Insel – die 48 km von der Südküste von Cape Cod entfernt liegt – geschah vor einigen Jahren durch Literatur.
''Es sei hier deutlich festgehalten'' schrieb Herman Melville in ''Moby-Dick'', ''dass die Nantucketers die ersten unter der Menschheit waren, die mit zivilisiertem Stahl den großen Pottwal harpunierten; und dass sie ein halbes Jahrhundert lang die einzigen Menschen auf der ganzen Welt waren, die ihn so harpunierten.''
Mein neues Verständnis dafür, wie der Walfang mit der Geschichte der Insel verwoben ist, begann, als ich für meinen fünftägigen Besuch im Anchor Inn eincheckte. Das Haus wurde für Archibald Hammond, einen Schiffskapitän, gebaut. Die Zimmer sind nach Walfangschiffen aus Nantucket benannt, und ich schlief unter dem zweitönigen Blöken eines Nebelhorns ein.
Die ersten Siedler auf Nantucket hatten geplant, Schafe zu züchten, begannen jedoch schließlich, Wale zu jagen, zuerst vom Ufer und dann von Walfangbooten. Als Nantucketers die Tryworks erfand, einen an Deck gebauten Ziegelofen, der Walfangschiffe in kleine Fabriken zur Verarbeitung von Speck verwandelte, öffneten sich ihnen die Ozeane der Welt.
Jahrelange Seereisen? Frauen, die auf den Dächern auf und ab gehen, auf der Suche nach Hinweisen auf die Schiffe ihrer Ehemänner? Es kam mir ziemlich romantisch vor, bis ich das Walfangmuseum in der Broad Street, einen Block vom Hafen entfernt, betrat. Doug Burch, ein Mitarbeiter des Museums, hielt einen Vortrag über das grausame Geschäft des Walfangs, und ich nahm im hinteren Teil der Sanderson Hall Platz, deren Wände mit einer wilden Reihe von Harpunen, Lanzen und Flensingmessern gesäumt sind .
„Da bläst sie!“ rief Mr. Burch und schritt hinüber zu einem authentischen 9 Meter langen Walboot, in dem einst sechs Männer Pottwale verfolgten, die 30 Meter lang werden konnten. In den nächsten 45 Minuten nahm er mich mit auf eine herzzerreißende Reise und würzte seinen Vortrag mit evokativen Walfangterminologien wie 'Nantucket-Schlittenfahrt' - einmal harpuniert, raste der wütende Wal oft stundenlang über den Ozean und zerrte die Männer auf einer wilden, ruckelnden Fahrt.
Die Sammlungen des Museums umfassen dramatische Ölgemälde von anatomisch zweifelhaften Walen, die Boote in die Luft werfen, das Skelett eines 43 Fuß langen Finnwals und faszinierende Artefakte wie den Harpunenkopf, der einst Peter Paddock gehörte. Als Kapitän der Lion harpunierte er einen entkommenen Wal; 13 Jahre später harpunierte er erfolgreich denselben Wal und fand seinen Harpunenkopf im Fleisch des Tieres vergraben. Die Scrimshaw-Kollektion zaubert Bilder von zarteren Momenten auf See. An den Tagen, an denen sie nicht von wütenden Pottwalen über den Ozean gezerrt wurden, schnitzten die Matrosen Wal-Elfenbein. Diese Männer hatten Heimweh. Wie sonst kann man die Nudelhölzer und Tortenquetscher erklären, die sie hergestellt haben? Meine Lieblingsausstellung waren Bilder von Frauen, die auf Pottwalzähnen eingraviert waren. Waren sie Ehefrauen? Verlobte? War die halbnackte Frau, die auf einem Sofa lag, eine Fantasie?
Als ich das Museum verließ, fand ich mich in einer Menschenmenge mit Koffern und Fahrrädern und Hunden und Babys wieder. Links von mir lag der Hafen, wo 1870 das letzte Walfangschiff anlegte, um seine Fässer mit gerendertem Öl zu entladen. Jetzt kommen fast stündlich Fähren von Hyannis an und entladen Besucher. Die ganzjährige Bevölkerung von Nantucket von mehr als 9.000 schwillt im Juli und August auf über 50.000 an.
Ich nehme an, wir Besucher sind für Nantuckets Wirtschaft so wertvoll wie einst Pottwale, dachte ich reumütig. Die kopfsteingepflasterten Straßen und Gassen, die vom Hafen wegführen, sind gesäumt von Geschäften mit feinen Waren, und obwohl ich versucht habe, der noble Tourist zu sein, der sich nur für Geschichte interessiert – sollte ich doch an meinem ersten Tag doch nicht einkaufen? -- Ich erlag.
Außerdem hatte ich eine Mission. Mein Vater Athol wollte ein Scrimshaw-Taschenmesser. Als er 20 war, arbeitete er ein Jahr lang auf einem Handelsschiff, der S.S. Graigaur. Er war der persönliche Verwalter des Kapitäns oder „Tiger“ und das einzige, was er für sich selbst schnitzen konnte, waren ein äußerst unbequemes Paar Holzsandalen.
Ich besuchte mehrere Antiquitätenläden, zwei meiner Favoriten waren Nina Hellman Marine Antiques und Leonards Antiques mit seinen einladenden Himmelbetten. Ich kaufte meinem Vater ein schönes Messer in einem anderen Geschäft, Craftmasters, und verbrachte dann den Rest des Nachmittags damit, in fast jeder Boutique herumzulaufen. Ich besitze jetzt ein paar schicke Flip-Flops im japanischen Look, die genauso unbequem sein könnten wie die Sandalen, die mein Vater aus Holz geschnitzt hat.
So wunderbar die Geschäfte auch waren, in der Abenddämmerung geschah etwas ganz Magisches, als die meisten von ihnen schlossen und die Tagesbesucher abreisten. Die Stadt schien mit der Zeit zu wackeln, und ich verspürte ein köstliches Gefühl der Verrenkung. Ich war eine Frau des 21. Jahrhunderts, die durch das 18. Jahrhundert spazierte, solange keine Geländewagen und Jeeps vorbeirumpelten. Ich wanderte von einer schmalen Gasse zur nächsten und spähte in die wilden Blumengärten der großen grauen Häuser, wo Hortensien und Kosmos, Lilien und leuchtend gelbe Ader und natürlich Rosen wogen.
Schließlich kehrte ich zum Hafen zurück. Tagsüber ist es voller Menschen, die die Galerien und Restaurants an den Kais besuchen, aber in den Abendstunden wird es ruhiger. Die Reflexionen der Lichter der grauen Schindelhütten an den Piers blinkten im dunklen Wasser, als ein paar Boote für Mondscheinfahrten in die Bucht glitten. Nantucket wird oft als „die kleine graue Dame“ bezeichnet, und an diesem frühen Sommerabend hatte ich sie als besonders schön empfunden.
War es das, wonach sich diese heimwehkranken, Nudelholz schnitzenden Matrosen sehnten, fragte ich mich. Ich hatte einen lebhaften Eindruck vom Leben eines Walfängers aus Nantucket; Jetzt wollte ich etwas über die Frauen der Insel wissen, diese Frauen und Verlobten und Liebenden, die so zärtlich in die Zähne der Pottwale eingraviert sind. Was taten sie, während ihre Männer auf See waren?
Frauen prägten die Geschichte von Nantucket ebenso wie die Männer, angefangen bei Mary Coffin Starbuck, die um 1702 maßgeblich an der Einführung des Quäkerismus mit seinem Glauben an die Gleichberechtigung der Geschlechter auf der Insel beteiligt war. Während ihre Ehemänner auf See waren – die längste Walfangreise dauerte elf Jahre – kümmerten sich viele Quäkerinnen in Kohlenhaufenhauben und selbstgesponnenen Kleidern um ihre Kinder, gründeten sich als unabhängige Geschäftsfrauen und beteiligten sich an der Stadtregierung.
Die Frau, die mich am meisten faszinierte, war unverheiratet, die Astronomin Maria Mitchell. In der Nacht des 1. Oktober 1847 entschuldigte sie sich von einer Dinnerparty im Gebäude der Pacific Bank, wo sie mit ihrer Familie lebte; ihr Vater, ein Amateurastronom, arbeitete in der Bank. Sie kletterte auf das Dach und zeichnete mit einem Dolland-Teleskop als erste Amerikanerin und erste Frau den Kurs eines unbekannten Kometen auf. Im folgenden Jahr wurde sie als erste Frau in die American Academy of Arts and Sciences gewählt (es dauerte fast ein Jahrhundert, bis die Akademie eine weitere Frau wählte). Als sie 1865 vom neu gegründeten Vassar College angestellt wurde, wurde sie die erste weibliche Professorin für Astronomie in den Vereinigten Staaten.
Auf dem Weg zu ihrem Geburtshaus in der Vestal Street ging ich die schattigen Abschnitte der oberen Main Street hinauf, vorbei an einigen der schönsten Herrenhäuser von Nantucket aus dem 19. die Three Bricks, drei identische Häuser mit hübschen Säulengängen, die der Walfangpatriarch Joseph Starbuck für seine drei Söhne gebaut hat. Das Hadwen House, ein imposantes Herrenhaus im griechischen Stil, das 1844 für den Kerzenhersteller William Hadwen erbaut wurde, ist für die Öffentlichkeit zugänglich. Die großen, tadellos eingerichteten Salons verfügen über geschnitzte italienische Marmorkamine und vergoldete Kronleuchter, während oben die chinesische Grasmatte in Eunice Hadwens Schlafzimmer vom Chinahandel und den Schiffen, die in exotischen Häfen anlegen, flüstert.
Das Haus, in dem Maria Mitchell geboren wurde und bis zu ihrem 18. Lebensjahr lebte, ist ein schönes Beispiel für das Quäker-Design des späten 18. bis frühen 19. Jahrhunderts und zeigt, wie Menschen mit bescheideneren Verhältnissen lebten. Während das Hadwen House über Teppichböden verfügt, weisen hier zwei der Etagen die originale Bodenbemalung auf. Keine farbenfrohe Tapete erhellt die kleine Stube, und die Küchenwände, die aus verschiedenen Holzstücken – vielleicht sogar ein paar Brettern aus einem Schiffswrack – und Putz bestehen, sind mit Maserung gestrichen, die an Astkiefer erinnern. Am bewegendsten und untypisch für ein Quäkerhaus war das winzige Arbeitszimmer, nicht größer als eine Besenkammer, das William Mitchell für seine 10 Kinder schuf. Als Maria, die drittälteste, ihren Geschwistern die Tür schloss und an ihren mathematischen Berechnungen arbeitete, wurde daraus ihr „eigenes Zimmer“ im Kleinformat.
Maria war für die Erde ebenso leidenschaftlich wie für den Kosmos, und die Maria Mitchell Association setzt ihre Arbeit im Bereich der naturwissenschaftlichen Bildung fort. Das Loines Observatory in der Milk Street Extension bietet Vorträge und öffentliche Teleskopbeobachtungen.
Das Hinchman House in der Milk Street ist ein kleines naturwissenschaftliches Museum mit Ausstellungen von Wal- und Delfinknochen, Wildblumen, tropischen Treibsamen, die an den Stränden von Nantucket angespült werden, und einer einzigartigen Ausstellung zum Anfassen: einer Eulen-Pellet-Ausgrabung. „Ist das für Kinder?“, fragte ich den jungen Freiwilligen. „Nein, nicht wirklich“, sagte er mit einem Lächeln, das mich glauben ließ, dass ich nicht der erste Erwachsene war, der diese Frage stellte. Eulenpellets bestehen aus erbrochenen Haaren, Federn und Knochenstücken, die die Eule nicht verdauen kann. Mit Pinzette, Pinzette und Sonden zerlegte ich vorsichtig ein Schleiereulenpellet, das einer dicht gepackten grauen, ovalen Staubkugel ähnelte, und fand mindestens ein Dutzend winziger Knochen. Eine Knochensortierungstabelle half mir, den Kieferknochen eines Nagetiers und mehrere kleine Wirbel zu identifizieren.
An diesem Abend aß ich in einem der feinen Restaurants der Insel, dem Black-Eyed Susan's. Es war früher ein Diner und wird heute von drei italienischen Glaskronleuchtern geschmückt. Das afghanische Jerked Chicken war köstlich.
Ich fühlte mich in mehr als einer Hinsicht satt. Ich hatte nicht nur gut gegessen, sondern war auch voll von Geschichte – Walfangschiffe und Villen und eine mutige Frau, die in den Himmel starrte. Natürlich gab es historische Stätten, die ich noch nicht besucht hatte: das alte Gefängnis; das Atheneum, das Greek-Revival-Gebäude, das die Bibliothek von Nantucket beherbergt, wo Maria Mitchell als erste Bibliothekarin arbeitete und Gerüchten zufolge jedes Buch las; und das Quäker-Versammlungshaus. Aber ich beschloss, am nächsten Tag in die Natur einzutauchen.
Schöne Strände Rand Nantucket. Mehr als 40 Prozent der Insel sind Naturschutzgebiet und es gibt mehrere Naturschutzgebiete, in denen man wandern oder Vögel beobachten kann. (Leider wird der Rest der Insel in rasender Geschwindigkeit erschlossen und riesige Sommerhäuser sprießen auf den Klippen und Mooren.) Sechs Radwege mit einer Gesamtlänge von etwa 40 Kilometern erstrecken sich über die Insel, und an einem Tag kann man Radeln Sie bequem von den Stränden von Madaket an seiner westlichen Spitze zum Dorf Sconset am östlichen Ende. Ich wollte es etwas abenteuerlicher machen und besuchte daher den überbackenen Strand, der die Westflanke des Naturhafens von Nantucket bildet. Das Coskata-Coatue-Gebiet, wie es genannt wird, besteht aus mehreren angrenzenden Wildschutzgebieten und umfasst Sanddünen, unberührte Strände, Salzwiesen und einen alten maritimen Rotzedernwald. Es ist nur mit Allradantrieb oder mit dem Boot erreichbar. Ich fuhr in einem himbeerfarbenen Glasfaserkajak, das ich von Sea Nantucket am Francis Street Beach gemietet hatte.
Ich fühlte mich wie ein armer Verwandter, als ich an den schicken Yachten und Schnellbooten vorbeifuhr, die im rauen Wasser des Hafens schaukelten. Aus der Ferne sah der Barrierestrand nicht viel mehr als eine Sandspitze aus, und ich gürtete mich vor Enttäuschung. Eine halbe Stunde später, als ich näher paddelte – wirklich glitt, weil der Gegenwind nachgelassen hatte und das Wasser klar und glasig war – schlug mein Herz schneller. Es war keine Seele in der Nähe. In den nächsten drei Stunden fuhr ich mit dem Kajak von einem betörenden Buchtstrand zum nächsten. Ich schwamm mehrmals, ging landeinwärts, um eine Kolonie nistender Reiher zu sehen, und wich einer riesigen Pfeilschwanzkrebse aus. Rosa rugosa, die salzige Rose, blühte, und ich entschied, dass es nichts, absolut nichts Erhabeneres gibt als Rosen an einem einsamen Strand.
Außer vielleicht die Rosen in Sconset. Das Herz dieses Dorfes, das auf einer Klippe mit Blick auf den Ozean liegt, wurde im 17. Jahrhundert besiedelt und hat viele bezaubernde Cottages am Meer. Sie begannen als Einzimmerhütten, die von Fischern aus der Stadt Nantucket gebaut wurden, die zur Dorschfangsaison in das Dorf kamen. Schon bald wollten ihre Frauen zu ihnen und winzigen Schlafzimmern oder „Warzen“ – war es ein verärgerter Ehemann, der auf diesen Namen kam? -- wurden zu den Hütten hinzugefügt und schufen den kniffeligen Look einiger der ältesten. Und die Kletterrosen verehren sie, klettern über die Hütten, als würden sie mit den riesigen Stockrosen konkurrieren, um zu sehen, welche Arten sich am beeindruckendsten präsentieren können.
An meinem letzten Nachmittag auf der Insel stand ich in einer der geschützten engen Gassen von Sconset, bis mich eine äußerst bezaubernde Stille überkam. Sicher hatte ich ein Märchen betreten. Ich war fast so groß wie einige der Cottages, aber einige der Blumen waren größer als ich. Ich wollte mich wie eine Katze auf der nächsten Holztür zusammenrollen. Für einen Besucher kein akzeptables Verhalten, also schlenderte ich zum Strand, der als Codfish Park bekannt ist, und machte ein Nickerchen im Sand. Der Atlantik war unruhig, als ich erwachte, und die wenigsten Seeschwalben fischten in Ufernähe, falteten ihre Flügel, bis sie Origami-Vögeln ähnelten und in die Wellen stürzten. Sconset ist die Abkürzung für Siasconset, ein indisches Wort, das 'Ort der Knochen' bedeutet und als Hinweis auf die Knochen von Glattwalen gilt, die früher an Land gespült wurden. Als ich zusah, wie die Weißkappen die indigoblauen Wellen abrissen, freute es mich zutiefst zu wissen, dass ich das Land der Wale vor Augen hatte. Ihre Zahl hat stark abgenommen, aber sie sind immer noch da draußen – Buckel- und Finnwale, Sei- und Grindwale und ein paar Hundert Glattwale. Sie durchbrechen und tönen und füllen das Wasser mit ihren Liedern und wandern von Ozean zu Ozean auf Reisen, die so episch sind wie die der Walfangschiffe von Nantucket, die sie vor Hunderten von Jahren verfolgten.
ANLAUFHAFEN
Ich habe eine Woche vor meinem Besuch in Nantucket im Juni nach einer Unterkunft angerufen und fast kein Zimmer gefunden. Vor allem im Sommer ist es ratsam, rechtzeitig zu buchen.
ANCHOR INN, 66 Center Street (Telefon: 508-228-0072; E-Mail:ankerin@nantucket.net), wurde 1806 erbaut. Seine 11 Zimmer mit eigenem Bad und Klimaanlage sind nach Walfangschiffen aus Nantucket benannt. „Cyrus“, mein Zimmer im dritten Stock, war etwas klein; diejenigen im ersten und zweiten Stock sind größer. Ann und Charles Balas, die Besitzer, haben sich sehr bemüht, mir während meines Besuchs zu helfen. Ende September und Oktober liegen die Preise unter der Woche zwischen 115 und 125 US-Dollar, am Wochenende zwischen 165 und 175 US-Dollar mit kontinentalem Frühstück. Rauchen verboten. Kinder, die alt genug sind, um in ihrem eigenen Zimmer zu übernachten, sind willkommen. Im Winter normalerweise für sechs bis acht Wochen geschlossen.
SHERBURNE INN, 10 Gay Street (508-228-4425; Fax: 508-228-8114), ein ruhiger Ort, nur wenige Gehminuten vom Stadtzentrum entfernt, werde ich übernachten, wenn ich nach Nantucket zurückkehre. 1835 als Hauptsitz der Atlantic Silk Company erbaut, sind die Räume in der Regel etwas größer als in den zu Gasthäusern umgebauten Privathäusern. Acht exquisit eingerichtete Schlafzimmer haben alle ein eigenes Bad und eine Klimaanlage. Die Preise reichen von 150 bis 250 US-Dollar bis zum Columbus Day, danach sinken sie auf etwa 95 bis 150 US-Dollar, kontinentales Frühstück inbegriffen. Von Mitte Oktober bis Mitte Mai werden spezielle Pakete angeboten. Rauchen verboten. Kinder ab 6 Jahren sind willkommen. Ganzjährig geöffnet.
Ich habe es geliebt, im BLACK-EYED SUSAN'S, 10 India Street (508-325-0308), mit seiner flippigen Einrichtung zu essen. Die Speisekarte wechselt fast wöchentlich und Thunfisch-Tartar und malaysisches Barbecue-Schweinefleisch sind beliebte Gerichte. Sie haben keine Alkohollizenz und akzeptieren keine Kreditkarten. Jeden Abend außer Sonntag zum Abendessen geöffnet; Reservierungen werden nur für 18:00 Uhr akzeptiert. Sitzplätze. Ein Zwei-Gänge-Menü für zwei Personen kostet im Durchschnitt etwa 80 US-Dollar. Auch täglich von 7 bis 13 Uhr geöffnet. zum Frühstück.
AMERICAN SEASONS, 80 Center Street (508-228-7111), ist ein schönes, eher romantisches Restaurant mit Terrasse. Sieben Abende in der Woche zum Abendessen geöffnet, es
Die Speisekarte wechselt alle sechs Wochen und bietet regionale amerikanische Küche: in der Pfanne gebratener wilder Streifenbarsch in Safranbutter aus Neuengland vielleicht, während der Süden mit Apfelholz geräuchertem Kalbsbries vertreten sein könnte. Ein Zwei-Gänge-Menü für zwei Personen mit einer Flasche Wein kostet etwa 130 US-Dollar.
TOPPER'S AT THE WAUWINET, 120 Wauwinet Road (508-228-8768), befindet sich in einem restaurierten alten Gasthaus am westlichen Ende des Hafens von Nantucket. Auf der Terrasse wird ein Degustationsmenü serviert, und ich habe mich an Jakobsmuscheln, gegrillten Calamari, Gelbflossen-Thunfisch-Tartar und einem Hummer-Club-Sandwich geschlemmt. Das Verkostungsessen kostet durchschnittlich 25 US-Dollar pro Person. Im Frühjahr und Herbst kostet ein Sechs-Gänge-Abendessen mit Weinprobe, bei dem jeder Gang von einem Wein begleitet wird, 175 USD pro Person. Topper's bietet einen ergänzenden Startservice von und zur Stadt; Wenn Sie das Boot verpassen, können Sie jederzeit ein Taxi von der Stadt nehmen. Täglich zum Abendessen geöffnet, Montag bis Samstag zum Mittagessen, Sonntag zum Brunch.
Ich habe bei SEA NANTUCKET am Francis Street Beach am Ende der Washington Street Extension ein sogenanntes Sit-on-Top-Kajak gemietet, etwa fünf Gehminuten vom Hafen entfernt (508-228-7499). Rechnen Sie damit, nass zu werden. Wenn Sie eine Kamera oder ein Picknick mitnehmen, wickeln Sie sie sicher in Plastik ein. Die Kajaks haben Drainagelöcher im Boden, die auch Wasser einlassen, und Sie werden Ihre Zeit damit verbringen, in etwa einem halben Zoll Wasser zu sitzen. Das ist es wert. Die Preise betragen 15 USD pro Stunde für eine Einzelperson, 30 USD für einen halben Tag; 30 Dollar pro Stunde für ein Doppelzimmer, 50 Dollar für einen halben Tag. Es werden nur Bargeld und Schecks akzeptiert. Geöffnet von Mai bis Oktober. Lisa Fugard
MUSEEN UND GESCHÄFTE
MARIA MITCHELL BIRTHPLACE HOUSE, Vestal Street 1 (Telefon: 508-228-2896), ist von Mitte Juni bis Mitte September dienstags bis samstags von 10 bis 16 Uhr geöffnet; Herbst- und Winteröffnungszeiten anfragen. Eintritt: $3.
NANTUCKET WHALING MUSEUM, 13 Broad Street (508-228-1736), ist täglich vom Memorial Day bis etwa zum Labor Day von 10 bis 17 Uhr geöffnet; ab dann bis Columbus Day, 11 bis 15 Uhr; eingeschränkte Öffnungszeiten im Winter. Eintritt: 5 $; Besucherpass für Museen und Stätten, die von der Nantucket Historical Association betrieben werden, 10 USD.
HADWEN HOUSE, 96 Main Street, betrieben von der Nantucket Historical Association (508-228-1894), ist täglich vom Memorial Day bis etwa zum Labor Day von 10 bis 17 Uhr geöffnet; ab dann bis Columbus Day, 11 bis 15 Uhr; im Winter geschlossen. Eintritt: 5 $; Besucherpass, $10.
Das HINCHMAN HOUSE NATURAL SCIENCE MUSEUM, 7 Milk Street (508-228-0898), ist vom 15. Juni bis zum Labor Day von Dienstag bis Samstag von 10 bis 16 Uhr geöffnet; reduzierte Öffnungszeiten im September und Oktober; im Winter geschlossen. Eintritt: $3.
NINA HELLMAN MARINE ANTIQUES, 48 Center Street (508-228-4677), ist von Juni bis Ende September von Montag bis Samstag von 10 bis 22 Uhr, Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet; Herbst- und Winteröffnungszeiten anfragen.
LEONARDS ANTIQUES, 31 Washington Street (508-228-0620), ist von Ende April bis Mitte Dezember geöffnet; im Sommer, Dienstag bis Samstag, 10 bis 16 Uhr, Sonntag, 13 bis 17 Uhr; Anruf für Herbststunden.
CRAFTMASTERS OF NANTUCKET, 7 India Street (508-228-0322), ist täglich geöffnet, April bis Oktober, 10 bis 23 Uhr, November bis März, 11 bis 17 Uhr.